Nettoyer une carte corrodée : bain à ultrasons et rinçage

Une carte corrodée qui a l'air propre après un coup de chiffon est un piège. Sous le vernis, les sels continuent de manger le cuivre. Tant que ce n'est pas neutralisé et rincé, ça avance, même dans un tiroir. Nettoyer, ce n'est pas essuyer : c'est enlever et rincer.

Reconnaître la corrosion

• Dépôts verts ou blancs (sels métalliques), traces d'eau ou de liquide de refroidissement, coulure de pile bouton, connecteur oxydé.
• La zone visible n'est qu'un indice : la corrosion migre le long des pistes, souvent bien plus loin sous le vernis épargne.
• Sous un connecteur ou un QFP, elle se cache complètement. Si l'attaque est là, il faut déposer le composant pour nettoyer et voir l'étendue réelle.
• Une coulure qui a suivi la gravité vers le bas de la carte trahit une pile ou un accu : elle attaque tout sur son passage.

Préparer avant le bain

• Retirer ce qui n'aime ni les ultrasons ni l'immersion : pile ou accu, buzzers et quartz (les ultrasons peuvent fissurer certains résonateurs), relais mécaniques, connecteurs à membrane.
• On protège aussi les étiquettes code-barres et les potentiomètres ouverts, que le bain efface ou noie.
• Noter l'orientation des pièces déposées. On ne nettoie pas une carte pour la remonter de travers.
• Neutraliser d'abord si nécessaire : une attaque de pile alcaline ne se traite pas comme une coulure acide. On neutralise selon la nature du dépôt avant de rincer, sinon il repart.

Le bain à ultrasons

• Le principe : des ondes autour de 40 kHz créent des micro-bulles qui implosent et décollent la crasse dans les moindres recoins, là où aucune brosse ne va. C'est la cavitation.
• Solution de nettoyage adaptée à l'électronique, température modérée, cycle court. On surveille : trop long ou trop chaud, on attaque plus que la crasse.
• On oriente la carte pour que les bulles atteignent les recoins sous les composants, là où la crasse se loge.
• La cavitation peut fatiguer un fil de connexion déjà fragilisé ou un résonateur : on limite la durée et on cible la zone.

Rincer et sécher, l'étape qu'on rate

• Rinçage à l'eau déminéralisée (l'eau du robinet laisse des minéraux conducteurs), puis à l'alcool isopropylique qui chasse l'eau et sèche vite.
• Séchage TOTAL : air comprimé pour évacuer l'eau piégée sous les boîtiers et dans les connecteurs, puis chaleur douce (étuve ou air chaud modéré).
• Un séchage à l'étuve douce, plusieurs heures, vaut mieux qu'un coup d'air pressé : l'eau piégée sous un gros condensateur met du temps à partir.
• Remettre sous tension une carte encore humide, c'est provoquer les courts-circuits et les fuites qu'on vient de nettoyer. Dans le doute, on attend une nuit.

Contrôler et traiter la cause

• Une via ou une pastille dont le cuivre est rongé à cœur : le nettoyage révèle le dégât, il ne le répare pas. On enchaîne sur la réparation de piste.
• Un composant dont les pattes sont mangées sous le boîtier, ou une corrosion qui a migré dans un connecteur multibroches : remplacement.
• Avant de remonter, on remet sous tension sur alimentation limitée en courant : une fuite résiduelle se voit alors à la consommation, sans risque.
• On cherche par où l'eau est entrée (joint de capot d'ECU, presse-étoupe, connecteur mal clipsé) : sans boucher l'entrée, la corrosion reviendra.

Nettoyer une carte, c'est 20 % de bain et 80 % de rinçage et de séchage. Le bain décolle ; c'est le séchage qui décide si elle revit ou si elle claque à la première mise sous tension.

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